Предложение от Архитектора на капитальное строительство домов и коттеджей. - Частный Архитектор Владимир Климов

Поиск
Перейти к контенту

Главное меню:

Предложение от Архитектора на капитальное строительство домов и коттеджей.

МЫ готовы провести организацию строительства ВАШЕГО загородного дома в ближайшем Подмосковье согласно вашим пожеланиям и современными технологическим требованиям.

В нашем случае мы привлекаем к работам только квалифицированных строителей и специалистов узкого профиля, которые под постоянным нашим контролем качества проводимых работ с соблюдением графика по срокам строительства и заказа материалов. Так же расскажем какие материалы качественные и долговечные и где это можно найти, не переплачивая лишней прослойке, таким как посредники перепродавцы. Только у нас процесс приобретения строительных материалов полностью под полным вашим контролем и вы не рискуете что вас обманут на таком показателе как количество, цена или качество. Для нас такая схема работы отработанная и является благоприятной для взаимопонимания с заказчиком, самое главное что ВЫ не будете думать или сомневаться в качестве материалов из которого будет построен ваш будущий дом. Мы не вмешиваемся в Закупку материалов, а только рассказываем как правильно купить стройматериалы прямо с завода, по ценам ниже рыночных. Воспользовавшись НАШИМ предложением на строительство дома под ключ и воспользовавшись услугой Частного Архитектора Вы гарантировано получаете возможность полностью контролировать стройку общаясь с одним ответственным человеком, не планировать не нужных встреч и не слушать сто разных мнений и противоречивых рассказов про технологии и качества материалов. У нас сейчас все великие строители и инженеры, которые прочитав статью в чате или строительном форуме начинают вас учить что и как лучше сделать. Каждый этап работы будет продуман и много раз отработан что даст гарантированно превосходный результат. Что включает в себя Технадзор. Подготавливаем к началу строительства подключение воды и электричества. Также размещаем жилую и складскую зону с наиболее практичной расстановкой. Если требуется собираем временное ограждение участка и подключаем онлайн камеру. Разрабатываем и проводим сопровождение монтажа инженерных сетей. С расчетом стоимости материалов и производимых работ. Делаем заранее расчет объемов работ на всех этапах строительства и количество материалов, что бы не было сюрпризов в плане существенного увеличения сметных расходов. Выбор и закупку качественных стройматериалов ( в идеале с завода) проводите ВЫ, а наша задача встретить и до разгрузки проверить качество материала. В общем сделаем всю работу по контролю за строителями и субподрядчиками, соблюдая полный контроль за всеми этапами строительных работ.

Снизу можете посмотреть процесс строительства по стандартной для нас технологии на кессонной утеплённой фундаментной плите.

Перед началом сборки кессонного фундамента нужно провести разметку и подвести вводы будущих коммуникаций, такие как канализация, водоснабжение и электричество. Канализацию мы должны сделать сразу из оранжевой 110 миллиметровой канализационной трубы для наружных работ. Установить ее надо с небольшим уклоном в сторону септика или централизованной канализации. Золотая середина для уклона наружной канализационной трубы нужно выбирать в пределах – 2см на один метр и плюс/минус 0,5см, но, не забывая еще один принцип – угол наклона увеличивается с укорочением трубы. Горизонтальный участок трубы заходящий через фундамент в дом мы должны оборудовать защитным коробом из фанеры, а нижний угол соединения зафиксировать раствором и монтажной пеной для без проблемной подгонки высоты разводки канализации. Далее мы должны подготовить место для ввода воды в дом, это мы сделаем из трубы на диаметр большей чем будет подключена от скважины или центрального водоснабжения. Для электричества тоже делаем своеобразный прокол из пнд трубы или аналогичного материала, желательно что бы этих труб было три, одна для ввода в дом, другая для вывода и для ввода слаботочных систем. Важно все концы герметично закрыть от попадания строительного мусора. После этого по разметкам свайного плана сверлим скважины механическим или ручным способом глубиной 1800мм на 300мм. После выставляем оголовки из асбестовой трубы в проектный ноль по участку и выравниваем песком. Оголовки не дают осыпаться песку в скважины и сохранят скважину от осыпания до окончания работ по устройству фундамента. После выравнивания можно монтировать арматурные скелеты под ростверк и сваи, попутно собирая опалубку из досок по периметру.
На следующем этапе мы собираем несъемную опалубку из пенополистирола толщиной 100мм псб 35, делаем из него бортики как у песочницы высотой 500мм и засыпаем туда песок в уровень борта. Далее накрываем собранный короб крышкой из того же пенополистирола 100мм, получаем готовую несъемную опалубку высотой 600мм которая в дальнейшем может принять на себя возмущение грунта и также работает как хороший утеплитель и гидроизоляция. На этом этапе надо достроить опалубку по периметру заливаемого фундамента и хорошенько его закрепить, желательно через каждые 800-1000мм. Между пенополистирольной опалубкой в местах ребра жесткости что бы конструкция не складывалась, ставим деревянные распорки шириной 300мм.
Так должна выглядеть готовая конструкция из несъемной опалубки, на которой потом мы вяжем арматурный скелет плиты перекрытия. Пенополистрол для бортиков можно сделать из псб 25, но на крышку надо использовать самый твердый и плотный материал, так как на него будут ставится пластиковые подставки под стульчик держащий арматурную сетку. При низкой плотности материала, стульчики просто начнут проваливаться. Подставки используются для обеспечения ровного защитного слоя бетона для закрытия арматурного каркаса, Как правило толщина слоя составляет 30-40мм.
По готовой несъемной опалубке начинаем собирать армированную сетку фундаментной плиты с ребрами жесткости. Процесс армирования монолитных плит перекрытия проводится с помощью арматуры, которая имеет сечение 12 миллиметров, из нее мы собираем сетку с ячейкой в 200 миллиметров в два уровня ( сетка 200х200 над сеткой 200х200мм) и с толщиной бетона м300 200 миллиметров. При заливке бетоном марки не ниже М300 делаем его легкое обязательное уплотнение. Для этого используется глубинный вибратор. Бетон имеет свойство давать легкую усадку по мере высыхания, что сопровождается появлением небольших трещин на его поверхности. Поэтому при заливке в течение первых четырех дней плиту следует обильно увлажнять, не допуская пересыхание бетона, для большего задержания влаги можно поверх плиты насыпать песок, который максимально долго будет удерживать влагу и не даст шелушения на поверхности. Увлажнять рекомендуем методом медленного равномерного разбрызгивания без луж.
После полной сборки несъемной опалубки и армирующего скелета, начинаем заливать все это за один раз с помощью бетононасоса, при этом мы получаем бесшовную утеплённую плиту с ребрами жесткости на сваях. Не забывайте вибрировать и заглаживать заливаемую плиту перекрытия, ребра жесткости и сваи. Для заливки используйте только хороший заводской бетон марки м300, в нем уже присутствуют необходимые добавки для увеличения пластичности смеси и морозостойкости получаемого материала. Используется точный расчет воды и других компонентов, что исключает слоистость смеси. Опалубку лучше снимать по истечении двух недель с момента заливки бетона.
Следующий этап это строительство стен первого этажа из газоблоков. Кладка стеновых блоков из газобетона D 500 ничем не отличается от кладки из другого материала. Блоки укладываются в рядами с перевязкой на раствор или на специальные клеи, а каждый третий ряд армируется арматурой 8мм в штробах или металлической сварной сеткой. Перед первым рядом блоков обязательно укладываем гидроизоляцию, нашем случае гидроизол технониколь. Гидроизоляцию делаем полностью, по всему периметру и внутренним стенкам, стыки прокладываем внахлест, гидроизоляции много не бывает. Так же первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы была возможность отрегулировать уровень кладки. Во время строительства нужно выверять ровность каждого уложенного газоблока с помощью уровня по всем направлениям, горизонталь, вертикаль. Перемычки на окнах и дверях можно делать из U блоков или металлического уголка 75х75мм. Таким образом собираем коробку первого этажа под межэтажную плиту перекрытия.
После постройки стен первого этажа приступаем к сборке деревянной опалубки по монолитную межэтажную плиту 200мм. Для этого используем брус 6000х150х100мм из хвойных пород древесины. При высоте потолков 3000мм используем стойки из бруса 2780х150х100мм, на них кладем тот же брус высотой 150мм к вверху, получаем такую букву П. Далее на силовой каркас из стоек раскладываем доску 150х50мм с шагом 300-350мм. по которым укладываем ламинированную фанеру для опалубки 2400х1200х20мм без прибивания гвоздями или саморезами. Рекомендуем покупать отечественную березовую ламинированную фанеру, так как после использования она имеет хороший товарный вид и готова еще много раз быть использована и потом можете ее хорошо продать в отличие от китайской. Не забывайте сразу смонтировать опалубку под лестницу и за армировать ее, что бы залить вместе с плитой перекрытия с помощью бетононасоса. Так же предусмотрите технологические отверстия под инженерные шахты коммуникаций.
После выставления опалубки собираем арматурную сетку 200х200мм в два слоя и заливаем ее вместе с лестницей бетоном м300 толщиной 200мм. Не забываем его уплотнять вибромашиной, но не перестарайтесь что бы опустились все камни и качественно разравняйте специальной гладилкой. Опорный столб для балкона в данном случае собран из рядового кирпича 380х380мм с внутренним армированием из профильной трубы 60х60мм или арматурного каркаса. После заливки не забываем увлажнять монолитную плиту в течении первых четырех дней и через три недели при необходимости можно разбирать опалубку. Также на этом этапе начинают подстраивать строительные леса.
Строим стены второго этажа из газосиликатных блоков D500 600Х300Х200мм. Кладку делаем по принципу первого этажа, только с добавлением на втором этаже замыкающего кладку армопояса из монолитного бетона. Это нужно для качественного крепления мауэрлата, в нашем случае брус 150х100мм прикрепленный анкерами к бетонному армопоясу. Не забывайте так же армировать каждый третий ряд блоков удобным для вас способом. Армопояс под мауэрлат лучше делать армированным цельным не используя U блоки.
К смонтированным мауэрлатам крепим чердачные лаги перекрытия с помощью крепления для балок на саморезы с фиксацией шурупами с шестигранной головкой для прочного и жесткого монтажа досок. Следом снизу к лагам степлером пристреливаем ткань пароизоляции и крепим доску обрешетку 100х25мм с шагом 300-350мм. Далее вкладываем сверху теплоизоляцию толщиной 200мм, укладку производят двумя слоями по 100мм в разбежку, после чего закрываем изоляцию другим слоем пароизоляционной пленки. Желательно оставить на чердак доступ, для этого можно использовать мансардную выдвижную лестницу с потайным люком. Так же сразу надо собрать трубы под вытяжки, можно это сделать из деревянного каркаса обшитого листами ОСП.
После того как мы смонтировали чердачное утеплённое перекрытие, начинаем выставлять стропила, которые фиксируем стойками. Фиксируем стропильную конструкцию с помощью уголков на шурупах с головкой шестигранник и шпилек с крепежом гайками с шайбами. Стропила выполняются из доски хвойных пород древесины 200х50мм. Утепление при случае с чердачным помещением так же как перекрытие делаем толщиной 200мм из минеральной или каменной ваты, с паро и гидроветрозащитными пленками. Подшив делаем из доски 100х50мм, стойки 150х50мм.
После монтажа стропильной конструкции, утепляем ее и закрываем гидроветрозащитной пленкой и прижимаем ее бруском контробрешеткой 50х50мм. такая схема позволяет делать проветривание и не позволяет передавать прямой нагрев от солнца. По бруску выставляем обрешетку из доски 100х25мм. Далее зависит от выбора чистового покрытия, при устройстве фальцевой или мягкой кровли крепим ОСП листы, при металлочерепице крепим прямо на обрешетку. Следом ставим ливневые желоба и после утепления стен, например пеноплекс 50мм подшиваем софиты. Ливневые трубы вешаем после полной отделки фасада и цоколя. Примерно так выглядит строительство дома до стадия КОРОБКА.
Кессонный фундамент, заливка
На данном видео можете подробно рассмотреть технологию Кессонная теплая фундаментная плита с ребром жесткости на сваях. На наш взгляд эта технология самая приемлемая в плане цены и с большой несущей способностью.

строительство загородных домов частным архитектором примеры строительства домов из кирпича построить каркасный дом закупка строительных материалов чертежи узлов крепления строители славяне использование спецтехники на стройке проведение и монтаж инженерных систем пристройка к дому установка забора

 
Besucherzahler russain brides
счетчик посещений
Назад к содержимому | Назад к главному меню